Конечно, основное преимущество - покупая велосипед б/у, можно существенно сэкономить. Но Вы можете столкнуться с ворованным велосипедом или велосипед может иметь скрытые дефекты, или же просто быть сильно изношенным.
Покупая б/у велосипед, требуйте к нему паспорт. Но, так как паспорт велосипеда не имеет единого образца, наличие паспорта еще не гарантирует того, что этот велосипед продает его истинный владелец.
Прежде чем приобретать велосипед, просмотрите форумы на крупных велосайтах на предмет объявлений об угонах похожих велосипедов. Встретиться в какой-нибудь поездке с прежним владельцем велосипеда - приятного мало.
Помните, что экономия при покупке б/у велосипеда, на самом деле, может оказаться сомнительной. На современных велосипедах есть ряд относительно быстро изнашивающихся деталей и узлов. Если велосипед не очень новый, то возможна ситуация, когда, экономя при покупке, скажем, 30% стоимости, Вы, поездив немного, будете вынуждены менять многие детали, потратив в сумме больше денег, чем при покупке нового велосипеда. Единственный плюс – расходы будут растянуты во времени.
Даже если оборудование велосипеда изношено незначительно, четкость его работы в среднем будет несколько хуже, чем у нового. А, к примеру, сильно заезженное оборудование XTR вообще может работать хуже, чем новое Alivio. Таким образом, Вы не сможете почувствовать прелесть обладания новым велосипедом!
Проверка б/у велосипеда перед покупкой.
Рама велосипеда не должна быть гнутой и иметь явных вмятин. Колеса должны идти в след друг другу: попросите кого-нибудь проехать по прямой, а сами посмотрите сзади. Или проедьте по луже на сухом асфальте и посмотрите на следы. Кривая рама велосипеда свидетельствует о слишком жесткой эксплуатации или аварии – такой велосипед Вам не нужен - качественно выправить раму обычно не получается.
По количеству сколов краски и ее затертости можно приблизительно оценить то, как обращались с велосипедом ранее. Осмотрите раму на предмет трещин. Особенно часто они встречаются в районе подседельного штыря, на рулевой и кареточной трубах. Взявшись за раму в районе верхней чашки рулевой и у подседельника и немного наклонив велосипед от себя, надавите ногой в вал каретки по очереди с обеих сторон. Рама будет гнуться под нагрузкой, но, при этом, не должно раздаваться щелчков и скрипов, которые могут свидетельствовать о микротрещинах в раме. Попробуйте, держась за раму в тех же местах, “поломать” раму – одной рукой на себя, другой от себя. Щелчков и скрипов также быть не должно.
Вилка и рулевая не должны иметь существенных люфтов. Минимальный люфт в вилке допустим. Для проверки зажмите передний тормоз и покачайте велосипед вперед-назад. Люфт в рулевой может свидетельствовать о разбитых подшипниках, а в вилке – направляющих. Амортизационная вилка велосипеда должна прожиматься разумным усилием и без заеданий.
Руль, вынос и подседельный штырь не должны быть погнуты или иметь вмятин. Иначе придется их заменить. Попробуйте поменять высоту седла – подседельный штырь должен свободно, но без заметного люфта двигаться в раме на всю длину. Седло не должно ходить относительно подседельного штыря – замок должен надежно его фиксировать. Направляющие седла не должны быть погнуты.
Рычаги манеток, тормозные ручки, передний и задний переключатели передач не должны иметь заметных люфтов. Готовьтесь менять любой из перечисленных узлов велосипеда, если люфты значительны. Все должно двигаться без заеданий. Допустимый люфт на конце рамки заднего переключателя – 3-4 мм. Ролики должны свободно вращаться и иметь приемлемый профиль зубьев или их придется менять. Тросики не должны иметь лопнувших жил, а рубашки переломов. Если установлены гидравлические тормоза, подтеков тормозной жидкости или масла не должно быть нигде.
Износ цепи можно определить, используя специальный калибр или измерив 24 звена. Нормальное расстояние между центрами соединительных штифтов – 304,8 мм. Если при измерении это расстояние окажется больше, чем на 1,5 мм больше номинала, готовьтесь менять не только цепь, но и кассету, а, возможно, и звезды системы.
Профиль зубьев всех звезд кассеты и системы должен быть более-менее симметричный, исключая отдельные зубья, специально укороченные для облегчения переключения передач. Попробуйте проехать на всех передачах с существенным усилием – в горку или с ускорением – цепь не должна срываться со звездочек. Звезды системы должны быть прямыми и не иметь биения при вращении. Шатуны не должны давать люфт на валу каретки.
Каретка не должна давать люфт, скрипеть, заедать при вращении. Биение звезд может быть следствием погнутого вала каретки.
Втулки должны позволять колесу велосипеда свободно вращаться. Плохо, если колесо быстро останавливается, оно должно плавно притормозить, сделав несколько качаний туда-сюда, прежде чем остановиться окончательно. Покачайте колесо за обод в поперечном направлении – люфта быть не должно или он должен быть минимальным, практически незаметным для глаза. Повторите эту операцию, поворачивая колесо на 60-90 градусов, пока не сделаете полный оборот. При вращении заднего колеса посмотрите на стоящие звезды: они не должны гулять из стороны в сторону, что свидетельствует о гнутой оси колеса. Снимите колесо и повращайте ось руками – явных заеданий быть не должно. Пошевелите звезды руками в поперечном направлении за концы зубьев – явного люфта так же быть не должно.
Обода не должны иметь существенных искривлений, исправить которые спицами не удастся. Осмотрите отверстия от спиц и пистоны – вокруг них не должно быть трещин, иначе придется менять обод. Тормозные дорожки не должны иметь явных углублений по центру, проточенных тормозными колодками. Проверьте натяжение всех спиц – оно должно быть равномерным и не очень слабым. Если колесо ровное, а спицы натянуты очень неравномерно, это свидетельствует о том, что колесо с существенной “восьмеркой” вытягивали спицами, но обод остался кривым. Натяжение спиц с правой стороны на заднем колесе выше для создания более плоского зонта. Обода колес должны располагаться симметрично относительно перьев рамы и вилки. Отсутствие симметрии говорит о кривой раме или вилке или неправильно собранном колесе. Проверить колесо, можно поставив его задом наперед, – на ровном колесе положение обода относительно рамы измениться не должно.
Покрышки не должны быть очень сильно стерты и не должны иметь существенных трещин, а также порезов и вздутий, как со стороны протектора, так и на боковинах.
Если велосипед не имеет явных дефектов, описанных выше, и срок его эксплуатации прежним владельцем невелик, то ориентировочная цена такого б/у велосипеда обычно составляет около 60-80% от цены нового. В остальных случаях можно и нужно рассчитывать на более низкую цену.